Подшипник задний

[Эмблема организации]

14/10/06
Размещены все сервисные работы с интервалами

japanlot.ru

Новые материалы сайта

08/04/06 Создан раздел Аксессуары

06/04/06 В "Тех. Инфо" добавлены коды ошибок АКПП

10/02/06 Наполнение раздела "Техническая информация"

08/02/06 Зима. Замерзший иммобилайзер.

Свечи на K10A - по каталогам производителей

Установка аккумуляторной батареи российских размеров

Замена подшипника полуоси заднего моста

Автомобиль поехал 95000 км. и видимо пришло время замены подшипников. Выявляется это при покачивании вывешенного колеса, чувствуется люфт, а при движении слышен характерный гул.

Работу начел с поиска запчастей. В одном магазине заказал подшипник и сальник за 1200 руб. но они в итоге не смогли привезти и вернули деньги. Кстати и в этом магазине и на фирменном сервисе (леворуких авто) мне рекомендовали не покупать стопорное кольцо, а взять только подшипник и сальник, так вот, коллеги, знайте, что кольцо это самая ценная деталь в данном случае. Во-первых оно одноразовое, а во вторых достаточно точное по размерам (речь о сотках) и с хорошей чистотой поверхности , по нему работает сальник. Сальник в данной конструкции, наверное вечный, он отделяет полость моста от подшипника и при попадании масла в подшипник видимо ничего страшного не произойдет, а возможно такое попадание только при длительной езде по косогору. В общем сальник я не менял и потому размеры и маркировку сказать не могу. Подшипник имеет маркировку 6206-1RS, что значит 206-ой подшипник, закрытый с одной стороны, RS это тип уплотнения. Я купил подшипник закрытый с двух сторон, фирмы NSK, за 320 руб. Наверно закрытый с двух сторон лучше, т.к. при просачивании масла через сальник оно не попадет в подшипник, а смазка там заложена на весь срок службы.

Запорное кольцо я выточил по подобию. Его размеры 42х30х16.5 , обратите внимание отверстие диаметром 30 необходимо сделать точно, в допусках от –0.080 до –0.140(гарантируемый натяг), это по рекомендациям Автоваза, на классических Жигулях такое же устройство. Кому интересно, такой натяг обеспечивает сдвиг кольца только при 7 тоннах усилия. Повторюсь, что наружная поверхность должна быть шлифованной.

Приступаем к замене.

Вывешиваем кузов, снимаем колесо.

Рекомендую сразу пережать тормозной шланг (см. фото, у спецов для этого есть спец клещи), отсоединяем тормозную трубку, аккуратно вынимаем ее из шланга и герметизируем штуцер изолентой (от грязи). Для удобства можно отсоединить шланг от кронштейна, но я этого не делал.

Снимаем барабан, в нем есть резьбовые отверстия М8, подрывники(см. фото). Очень удобно, не забудьте почистить эти отверстия и залить в них жидкого ключа.

Снимаем задние колодки и трос ручника, там много разных пружинок, но в общем все понятно, подробно эту процедуру опишу когда буду менять колодки. Тормозной цилиндр оставляем на месте.

Отворачиваем четыре болта притягивающих щит к мосту.

Переворачиваем тормозной барабан наружной стороной к мосту, надеваем на шпильки и наживляем колесные гайки. Используя барабан как обратный молоток, выбиваем полуось, у меня получилось без проблем. Обратите внимание, что тормозная трубка должна быть откручена и вынута из шланга, иначе полуось выскочит и погнет ее ( я проверял).

Теперь можно спокойно посмотреть как оно устроено и как люфтит подшипник. Собственно устройство ясно из фото.

Демонтируем запорное кольцо, говорят можно сделать несколько продольных насечек зубилом т.е. ослабить натяг. Можно нагреть автогеном и снять на горячую, но не рекомендую, отожжете полуось. Я сделал ряд радиальных сверлений в кольце, диаметром 4-5 мм. так чтобы они немного не перекрывались, а перемычки разрубил зубилом, кольцо само слезло.

Снимаем подшипник. Здесь не все так просто, он плотно сидит на полуоси, а ударить сложно мешает щит. Мне удалось это сделать при помощи болта м8х50 (это типа одноразовая выколотка. Не потеряйте кольцо которое стоит между подшипником и полуосью и не перепутайте как оно стоит, при сборке. Фаска в кольце должна смотреть на колесо.

Устанавливаем новый подшипник, я использовал подходящую трубу в качестве молотка. Кстати если подшипник закрыт с двух сторон то можно не боятся что в него попадет грязи при сборке.

Устанавливаем запорное кольцо. Это пожалуй самая веселая операция. Автоваз рекомендует кольцо напрессовать и это правильно, но нужен пресс. Я же ставил его на горячую, так наверно делают в большинстве автосервисов. Нагреваем горелкой кольцо до цвета темной сливы, надеваем на ось и сразу же ударяем трубой. Имейте в виду, что кольцо мгновенно остывает, как только касается оси, а снять его для второй попытки не возможно.

Вставляем полуось в мост, не повредите сальник.

Приворачиваем щит. Между щитом и мостом видимо был герметик, неплохо бы намазать свежий, но наверно необязательно, т.к. маслу сюда очень сложно проникнуть.

Соединяем тормозную трубку, устанавливаем колодки, барабан, прокачиваем тормоза.

Ставим колесо и смотрим результат, проверяем люфт. Кстати у меня с правой стороны люфт не совсем исчез, видимо подшипник слишком свободно сидит в мосту. Я собираюсь промазать это соединение аэробным клеем для цилиндрических соединений.

В результате: все работает, гул пропал, особенно это было заметно после замены с левой стороны. Видимо стоит заменять эти подшипники профилактически на 80000 км.